Hrozny je nejlepší sázet, když teplota půdy ve výsadbové jámě stoupne nad 15 0 C. Čím vyšší je teplota půdy, tím rychleji začnou růst sazenice a řízky hroznů, tím výkonnější je vývoj kořenového systému. Ve středních zeměpisných šířkách Ruska je lepší zasadit hrozny na jaře, před otevřením pupenů.
Výsadba řízků hroznů ve škole a pěstování sazenic
Na našem pozemku jsme pěstovali sazenice vinné révy (ve školní budově), vybírali z nich to nejlepší: tak, aby byly dobré kořeny, dobře vyzrálé výhonky – alespoň 40 – 50 cm růstu. Některé sazenice vinné révy, které byly v uspokojivém, ale ne v dobrém stavu, byly ve škole opět vysazeny ve druhém ročníku.
Školu pro pěstování sazenic hroznového vína jsme vytvořili na jižní straně, kde je více slunce, na volné půdě. Místo pro školu musí být chráněno před povodněmi. Je lepší, když je na sever od školy nějaká zeď nebo plot – ochrání školu před severním větrem.
Půdu do školy je lepší připravit na podzim: zrýt ji, na jaře zkypřit hráběmi.
Jak zasadit řízky, abyste získali vlastní sazenice hroznů? Existuje několik pravidel:
— Půda by měla být mírně vlhká a v hloubce 30 cm +8 – +10 0 C.
— Je-li pozemek rovinatý nebo s mírným sklonem, pak se řízky hroznů vysazují pod šňůru, která se táhne od severu k jihu, pokud je sklon velký, pak se vysazují napříč svahem.
— Musíte vykopat drážky o hloubce 40 cm a šířce lopaty a nainstalovat odřezky podél jedné ze stěn drážky ve vzdálenosti asi 15 cm od sebe.
— Vzdálenost mezi drážkami: půl metru – metr.
— Řízky hroznů je lepší sázet šikmo do hloubky asi 25 cm (kořeny se lépe vyvíjejí při šikmé výsadbě a malé hloubce výsadby). To je důležité zejména pro vývoj paty střihu.
— Pokud jsou řízky hroznů sázeny od jihu k severu, pak je dobré je prohloubit šikmo do podoby „rybí kosti“, pak jsou jejich kořeny méně propletené a vzájemně si nepřekážejí. Pokud jsou řízky hroznů vysazeny z východu na západ, je třeba je prohloubit šikmo od severu k jihu.
— Oko (nebo dvě oka) řízku by mělo směřovat na jih a mělo by být na úrovni země.
— Příkop by měl být do poloviny zasypán zeminou, pevně zhutněn a zalit. Po vsáknutí vody vyplňte rýhu dutinou, navrch vytvořte hromadu kypré zeminy 12–15 cm vysoko nad vrcholovým pupenem a půdu znovu nakypřete. Kopeček ochrání kukátko před vysycháním a před předčasným vzejitím výhonku z něj ještě před rozvojem kořínků.
V létě je třeba o školu pečlivě pečovat, aby se získali dobré sazenice hroznů pro výsadbu vinice na trvalém místě.
Jak správně pečovat o svého školáka?
– Během léta je potřeba rostlinu 3-4x zalít, aby mezi řádky bylo hodně vody a vlhkost mohla pronikat ke kořenům. Zalévání v červnu – začátkem července má pro školáka zvláštní význam. V této době potřebují vláhu především kořeny a réva. Po každém je nutné zkypřit půdu a odplevelit. Zálivku můžete kombinovat s přihnojováním. Po dešti je také nutné kypřít půdu – je lepší ji opatrně kypřít rukama.
— V srpnu přestává zalévat. Ale pokud je horké počasí, můžete jej zalévat, ale mírně.
— Když se ze země začnou objevovat výhonky, je třeba opatrně a postupně snižovat výšku kopců, aby nebyla odkryta spodní část mladých výhonků, pro které je slunce ničivé.
– Koncem července se zcela otevřou výhony a udělá se katar – odstraní se povrchové (rosné) kořeny na podzemním kmeni hroznového keře do hloubky 20 cm, rostlina se opatrně vykope a udělá se díra , a poté jsou kořeny odstraněny ostrým nožem u samého kmene, přičemž nezůstávají žádné pahýly. První 3 až 4 roky po výsadbě keře vinné révy je nutný katar, protože podporuje lepší tvorbu patových kořenů a snižuje pravděpodobnost vymrznutí nebo vyschnutí kořenového systému keře hroznů.
— Během léta je nutné 2–3krát postříkat hrozny roztokem směsi Bordeaux: poprvé 0,5% roztokem a poté 1% roztokem. Jedná se o prevenci onemocnění, jako je plíseň.
Bordeauxská kapalina: směs roztoku síranu měďnatého a vápenného mléka. Síran měďnatý a vápenné mléko je nutné rozpustit odděleně ve vodě, poté nalít roztok síranu měďnatého tenkým proudem do vápenného roztoku a dobře promíchat. Směs by měla být modrá.
— Na konci srpna je třeba zaštípnout vrcholy výhonků – odstranit vrchol s několika málo vyvinutými listy (pronásledovat). Tím se zastaví růst výhonku. Při silném růstu je potřeba zaštípnout i nevlastní syny a nechat dva listy.
– někdy se praktikuje pěstování hroznových řízků v shkolce bez hliněných valů nad řízky. Aby řízky nevyschly, je třeba je před výsadbou parafinovat: horní (až 15 cm) část každého řízku ponoříme na několik sekund do roztaveného parafínu (při teplotě 80 – 90 0 C). Zároveň se na řízcích hroznů objeví ochranný film, který zabraňuje odumírání očí.
„Máme velký pozemek, tak jsme se rozhodli založit hroznovou plantáž. Řekněte mi, jaké je nejlepší místo pro hrozny a v jaké vzdálenosti od sebe by měly být sazenice vysazeny? Bystrov, oblast Belgorod.“
— Hrozny jsou vysazeny na dobře osvětleném pozemku. Upřednostňuje se výsadba na jižní a západní straně domu, plotu a dalších budov, stejně jako na vrcholu jižních, jihozápadních nebo jihovýchodních svahů země. Je lepší umístit řady hroznů ze severu na jih, na svazích – přes svah. U mřížoviny ve tvaru L (s baldachýnem) na směru řad nezáleží. Hrozny rostou na všech typech půd, ale nemají rády zasolené a podmáčené půdy.
Před výsadbou je třeba kořeny sazenic hroznů s otevřeným kořenovým systémem obnovit zahradnickými nůžkami, to znamená, že špičky se zastřihnou až na jejich živou tkáň (na řezu má světlou barvu) a umístí se do roztoku heteroauxinu pro dva do tří dnů (podle návodu).
Vzdálenost mezi otvory při výsadbě sazenic je 2-3 m od sebe (pro nízko rostoucí odrůdy je vzdálenost 2 m, pro středně rostoucí odrůdy – 2,5 m, pro silné a velmi silné odrůdy – 3 m nebo více) .
 | _ |
Nejraději vykopu jamku 80 cm dlouhou, širokou a hlubokou, opakovaně jsem měl možnost ověřit si, že takové velikosti jamek pro malou sazenici jsou mnohem vhodnější, protože mladá sazenice lépe roste a začíná rychleji plodit. Do vykopané jámy tedy vložím 1 vědro dřevěného popela a 2 vědra shnilého hnoje, vše promíchám a přidám zahradní zeminu.
Až se z mladé sazenice za pár let stane mohutný trvalkový keř, budou se její kořeny živit touto předem připravenou zásobou hnojiv.
Na tuto směs země, popela a hnoje nasypu novou vrstvu země ve formě kužele, ale bez hnojiv. To je důležité, protože bylo zjištěno, že zasazené sazenice, jejichž kořeny jsou během výsadby v „čisté“ (bez hnojiv) půdy, rostou a vyvíjejí se lépe v prvních dvou letech.
Při výsadbě do díry se musíte ujistit, že kořeny sazenice jsou umístěny pod kuželem země. Sazenice s nahoru zahnutými kořeny zaostávají ve svém vývoji.
Stejně důležité je dodržet správnou hloubku výsadby sazenice hroznů. Optimální hloubka výsadby je 30 cm od „paty“ kořenů k úrovni půdy („pata“ kořenů je nejnižší část sazenice, odkud se kořeny vytvořily). Tuto vzdálenost můžete změřit pravítkem od úrovně půdy po vrchol nalitého kužele země. Dále, při výsadbě by měla být sazenice umístěna ve svislé poloze na kužel země, kořeny by měly být rovnoměrně rozprostřeny po kuželu a pokryty zeminou (10 cm nad „patou“ kořenů).
 | _ |
S výsadbou, kterou doporučuji, vypadá sazenice hroznů, jako by byla v hlubokém výklenku. Po 2 měsících ve vykopaných jamkách hlubokých 80 cm s vysazenou sazenicí dojde k přirozenému sedání půdy 5-10 cm, v mělčích jamkách bude sedání půdy menší. V prvním případě bude průměrná skutečná hloubka výsadby od „paty“ kořenů k horní úrovni půdy 35–40 cm. Na písčitých půdách se sazenice vysazují hlouběji, tj. 50–60 cm od „ pata“ kořenů na úroveň půdy, protože písčitá půda v zimě zamrzá hlouběji než černozem.
Od okamžiku zasazení sazenice, během prvních pěti let jejího vývoje, je úkolem zahradníka dosáhnout rozvoje a růstu hlubokých („patních“) kořenů, které na rozdíl od kořenů rosy nezamrzají v žádných zimních mrazech. Kořeny rosy se nacházejí nad „patními“ kořeny, tedy na povrchu půdy.
Vlivem přebytku tepla se tvoří a vyvíjejí rychleji, proto oddalují vývojovou sílu z hlubokých kořenů. Rozvoji orosených (povrchových) kořenů lze zabránit předem, tedy i při výsadbě, použitím polyetylenového krytu (obr. 1).
 | _ |
Je to malá vrstva nalité půdy 7-10 cm nad „patou“ kořenů, která pomáhá přijímat dodatečné teplo ze slunečních paprsků v oblasti „patních“ kořenů, a nikoli obecně přijímaná vrstva 15 -25 cm při výsadbě, což je velmi důležité pro severní oblasti (obr. .2).
Na co dalšího byste si měli dát při výsadbě sazenice pozor? Pro rychlý růst a vývoj sazenice by měla být půda ve výklenku kolem vysazené rostliny mulčována hustým černým filmem (není vidět na slunci). Při použití takového filmu odumírají plevele, vlhkost v kořenové zóně se zadržuje déle, půda v kořenové zóně „paty“ se lépe zahřívá a sazenice roste a vyvíjí se rychleji.
Tato technologie výsadby sazenic vinné révy pomáhá získat první sklizeň hroznů o 1 – 2 roky dříve než při klasické výsadbě (plná plodnost ve 4.-5. roce).
Na fotografii – sazenice hroznů v zahradním centru Yuzhny
Tvorba mladé sazenice hroznů
 | _ |
„Na podzim jsem zasadil sazenice hroznů, ale nevím, co dál, spoléhám na vaši radu. N. Korzhov, vesnice Petrovka, Voroněžská oblast.“
— Sazenice vinné révy vysazené na podzim by měly být příští jaro vysvobozeny ze zimního úkrytu. V případě pozdních jarních mrazíků je třeba keř vinné révy zakrýt pomocí drátěných oblouků netkaným krycím materiálem jako je Pegasus, Agril, Lutrasil atd. nebo jej každý večer v noci přikrýt starým nepotřebným oblečením.
Hlavním úkolem nadcházející sezóny při pěstování krytých hroznových keřů je vypěstovat přes léto jeden, ale mohutný výhon, a ne 2-3 tenčí a kratší výhonky. Se začátkem otevírání pupenů a vyrůstáním mladých zelených výhonků z nich je nutné vylamovat přebytečné mladé zelené výhonky v počáteční fázi jejich růstu, dokud nedosáhnou velikosti od 2 do 5 cm.
Při vylamování necháváme jen nejrozvinutější z nich, dáváme přednost výhonu, který se nachází v jamce 10-15 cm pod úrovní terénu Proč se to dělá? Následně se takový zelený výhonek změní v tlustý a silný rukáv (trvalý výhon), který bude v budoucnu mnohem snazší položit na půdu po podzimním prořezávání a zakrýt zeminou, filmem nebo jinými dostupnými materiály. Základem mladého zeleného výhonku je v našem případě budoucí hlava keře (horní část podzemního kmene, odkud se větve rozbíhají), ze které bude v budoucnu také nutné vytvořit ne jeden rukáv, ale několik.
Výhonek bude určitě potřebovat mřížovinu, pokud žádná není, můžete poprvé vložit do půdy kolík nebo tyč, na kterou se zelený výhonek rostoucí vzhůru přiváže.
 | _ |
Ve výšce 0,9-1 m od povrchu země a výše po délce výhonu se pravidelně prořezávají nevlastní synové, kteří se tvoří z paždí listů na hlavním výhonu. Na každém z nevlastních synů, po jejich oříznutí, musíte nechat 1-2 listy. Nižší nevlastní synové (pod výškou 0,9-1 m) by měli být v mladém věku rozbiti až k zemi.
Ze základny hlavy keře, když hlavní výhonek energicky roste, lze nechat růst další výhonek, který by měl být pravidelně „ořezán“ a nemělo by na něm zůstat více než 2-3 listy, což nedovolí růst vzhůru po celé vegetační období. V opačném případě se může růst hlavního výhonku zpomalit a nedosáhne požadované výšky. Teprve od příštího roku by se měl z pupenů tohoto druhého (krátkého) výhonku vyvinout nový mladý výhonek, aby se z něj vytvořil nový rukáv.
Vybrané, mohutné jednoleté sazenice, které svým vzhledem připomínají 2-3leté sazenice, jsou schopny vytvořit 1 až 4 květenství již v roce výsadby v závislosti na odrůdě révy. Z nich by měl být ponechán pouze jeden a zbytek by měl být vylomen, aby nedošlo k oslabení vývoje keře a nezpoždění jeho plného plodení o 1 – 2 roky (obvykle 3-4 roky po výsadbě) . Na zbylém květenství určitě odřízněte většinu a ponechte 2-3 zelené bobule, když jejich velikost dosáhne velikosti hlavičky zápalky.
Vybrané, mohutné sazenice jsou schopny v létě vypěstovat zelené výhonky vysoké 3 a více metrů. Na konci první – začátku druhé dekády srpna by měl být vyrostlý zelený výhonek ražen, to znamená, že vrchol výhonku by měl být odříznut (o 10-15 procent celkové délky zeleného výhonku) . U sazenic, které vytvořily výhonky do výšky 60 cm, je třeba ne honit, ale zaštipovat, to znamená odlomit apikální část výhonku s 2-3 mladými zelenými listy, které se teprve začínají vyvíjet. Na začátku září by měl být zelený výhonek položen na zem a pokryt plastovou fólií pomocí drátěných oblouků, aby se zlepšilo zrání révy v přípravě na zimu.
Když začne lignifikace zeleného výhonku, získá se hnědá barva a její odstíny odpovídající odrůdě. Od této chvíle se zelený výhonek promění v jednoletou lián. V polovině října se v Centrální černozemské oblasti seřezávají krycí odrůdy a odstraňuje se nezralá zelená část révy. Poté musí být mladý hroznový keř na zimu zakryt.
V závislosti na vývoji rostliny, její růstové síle se ve 2-3 roce po výsadbě doplní 1-2 novými zelenými výhonky z hlavy keře pro vytvoření nových rukávců. Počet návleků je omezen od 3 do 6-8 v závislosti na síle růstu keře, krmné ploše a typu mřížoviny. Od následujícího roku dají i tyto výhonky první úrodu.
