První rok po výsadbě je pro vaši rostlinu nejdůležitější, protože rozhodne o tom, zda dobře zakoření a přinese bohatou úrodu. Během tohoto časového období může být rostlina velmi náladová a musíte jí poskytnout všechny správné podmínky. Hlavním cílem, který by měla péče o mladé hrozny zajistit, je tvorba silných a životaschopných výhonů, takže po mnoho let nebudete mít problémy s pěstováním rostliny.
V prvním roce po výsadbě sazenice hroznů se pěstuje pouze jeden výhon. Proč kladu zvláštní důraz na slovo – jedna. Zkušený vinař prodávající své sazenice nikdy nenechává na řízku dva vegetativní výhonky, ale pouze jeden. Mladá, slabá rostlina, mající špatně vyvinutý kořenový systém, nebude nikdy schopna poskytnout dostatečnou výživu oběma výhonům. Ty budou zase soupeřit o živiny a ani jeden z nich se nebude moci vyvinout v mohutný, plnohodnotný výhonek po celou sezónu. Ani při výsadbě jednoletých sazenic neriskuji a nechávám jeden, nejspodnější, dobře vyvinutý výhon na vývoj a všechny, které se probudily výše, vylamuji. Proč? Ze stejného důvodu. Jednoletá sazenice při překopání jistě přijde o část kořenového systému, samotné přesazení sazenice na nové místo je stres, který zpomalí růst rostliny. To vše povede k tomu, že sazenice nebude schopna krmit a plně rozvinout více než jeden výhon. Vytrhávám nevlastní syny, kteří se objevují na výhonku, a nechávám jeden list. Štípnu a nechám malé pahýly 0,5-1 cm. Na samém začátku růstu jsou dvojité a tee odlomeny, pokud se objeví na semenáčku. Je vhodné odstranit všechny šlahouny, abychom mladé rostlince neodebírali cenné živiny.
Péče o hrozny v prvním roce po výsadbě se skládá z několika procedur: podvazkování, zálivka, kypření půdy, preventivní ošetření proti chorobám a hnojení.
zalévání
V prvním roce po výsadbě hrozny nevyžadují mnoho vlhkosti, takže zalévání by nemělo být časté, ale hojné. Rostlina musí být neustále vlhčena (ne převlhčena) – půda by neměla vyschnout 70 cm hluboko. Mulč pomůže udržet vlhkost. Obvykle po výsadbě počkám 14–15 dní a sazenici zaliji. Do jamky hluboké 3 cm a průměru 4 m kolem rostliny naliji 10-1 vědra vody. Druhou zálivku provádím přibližně po 2-3 týdnech (lze však i dříve, pokud půda rychle vysychá horkem). A pokud prší, není zalévání vůbec potřeba. V žádném případě nezalévejte sazenice příliš často – to je jedna z častých chyb začínajících vinařů, vedoucí k odumírání rostlin. Při velmi časté zálivce mladé kořeny nemohou dýchat (podmáčená půda nepropouští kyslík ke kořenům), hnijí a odumírají – rostlina odumírá. Sazenice by měly být zalévány teplou (letní teplota) vodou. Samotný postup se nejlépe provádí večer. V létě lze zálivku kombinovat s přihnojováním.
Uvolnění
Půdu je nutné bezpodmínečně prokypřit, jinak se vytvoří tenká kůra, která kořenům brání přijímat dostatečné množství kyslíku. Tento postup se provádí pokaždé po zavlažování, stejně jako po dešti, ráno následujícího dne. Měli byste být velmi opatrní, abyste nepoškodili kořenový systém rostliny.
Preventivní ošetření proti nemocem
Rostliny musí být ošetřeny dostupnými fungicidy, aby se zabránilo houbovým chorobám. První preventivní postřik provádím zpravidla ve druhé (třetí) dekádě května ve fázi 5 pravých listů. Ošetřuji kontaktními nebo systémovými fungicidy (proti padlí – směs Bordeaux, Mikal, Ridlemil Gold; proti oidium – Vectra, Koloidní síra, Tiovit Jet, Strobi, Topaz). Při postřiku používám tankové směsi léků proti padlí a oidium s přídavkem insekticidu proti sviluškám a háďátku černému. Léky ředím podle jejich návodu. Druhý preventivní postřik provádím asi o měsíc později, stejnými léky, ale snažím se je střídat. Například, pokud bylo ošetření provedeno pomocí Ridomil Gold a Tiovit Dzhetoi, změním je na Mikal nebo Strobit – chrání rostlinu před plísní i oidium. Pokud bylo ošetření provedeno kontaktními přípravky, musíte si uvědomit, že jsou smyty srážením. Opakované ošetření by mělo být provedeno po deštích za týden.
Krmení
První hnojení provádím ve fázi lámání pupenů a na jednu rostlinu přidám 20 g dusičnanu amonného (nebo 10 g močoviny) na kbelík vody. Druhé hnojení aplikuji o měsíc později a na jednu rostlinu přidám 20 g nitroamofosu na kbelík vody.
Po dalších třech týdnech aplikuji tekuté hnojení tinkturou z ptačího trusu – 1 kbelík na sazenici. Všechna hnojiva aplikuji do otvorů jako při zálivce, nezapomínám ani na kypření po aplikaci. Následně jednou za dva týdny aplikuji tekuté listové hnojení tinkturou z dřevěného popela. Přečtěte si, jak připravit kapalná hnojiva v samostatném článku „Tekutá hnojiva“.
Ke konci léta, kdy se zakřivená špička výhonku začíná poněkud narovnávat, což naznačuje zastavení jeho aktivního růstu, provádím honění. Řezání – odstranění zeleného, nezralého vršku révy a ponechání výhonku s vyzrálým liánem o délce 2,5 m (pokud je to možné) Řezání má příznivý vliv na révu, podporuje lepší vyzrání výhonu a očí.
Podvazky
Při vázání výhonku na kůl (mřížku) je třeba zajistit, aby réva uvnitř smyčky byla umístěna volně, s mezerou, bez sevření. Na podzim, v polovině listopadu, plus minus 5 dní, zastřihuji roční dospělý výhon na délku přibližně 2-2,2m.
Výhony slabých až středně velkých odrůd stříhám na délku do 1,5 m. Vyzrálé výhony připravuji na zimní úkryt.
V této kategorii není žádné zboží.
Zdá se, že je obtížné zasadit hotovou sazenici do země? Není to však tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Jedna chyba při výsadbě může způsobit, že nikdy nezískáte normální úrodu. Nesprávný výběr místa pro výsadbu keře způsobí silný rozvoj chorob, nedozrávání vinné révy a bobulí, zmrazení kořenového systému v zimě. Pro většinu regionů naší země nejsou hrozny běžnou místní rostlinou, pro dosažení dobrého výsledku je třeba jim přiřadit ta nejlepší místa. Tento článek pro začínající pěstitele révy je věnován výsadbě hroznů a všemu, co s tímto procesem souvisí.
Výběr místa pro výsadbu hroznů
Hrozna je teplomilná a fotofilní réva mírného pásma, jakýkoli pokus ignorovat přirozené potřeby révy povede ke zklamání. V ideálním případě by hrozny měly růst na stálém přímém slunci po celý den. Několik hodin denně může keř přiletět v částečném stínu, například z koruny velkého stromu, v každém případě však tato situace bude pouze kompromisem a čím déle budou hrozny zastíněny, tím méně pravděpodobné je vypěstovat dobrý silný a produktivní keř. Hrozny je přijatelné sázet z jihovýchodní nebo jihozápadní strany objektů a severní, severozápadní a severovýchodní strana je pro výsadbu zcela nevhodná.
Dobrá volba pro umístění keře vinné révy k jižní stěně, v tomto případě je nejen dobře osvětlená, ale také získává další teplo ze zdi nebo plotu, který se během dne zahřívá. Vzdálenost od stěny ke keři je žádoucí zvolit alespoň metr. Jihovýchodní a jihozápadní stěny jsou také přijatelné, i když při přímém srovnání si velmi pravděpodobně všimnete, že na jižní stěně bobule přece jen dozrávají dříve, nabírají více cukru, réva je méně postižena chorobami, dříve dozrává a lépe přezimuje.
Čím severněji se hrozny pěstují, tím je vše výše uvedené důležitější. Ve stínu stromů nebo budov, s nedostatkem světla, dokonce i v nejjižnějších a nejteplejších oblastech, hrozny nikdy nedávají normální sklizeň, keř se nemůže normálně vyvíjet a často během zimování odumírá.
V závislosti na možnostech konkrétního místa a místa výsadby by měl být vybrán tvar keře, typ mřížoviny a její orientace v prostoru. Nejlepší umístění pro výhonky hroznů je vodorovné nebo mírně nakloněné, aby byl listový zápoj vždy otevřený slunci. Pamatujte si, že žádná hnojiva nebo stimulanty nikdy nemohou nahradit nebo kompenzovat nedostatek slunečního světla. Světlo a produkty fotosyntézy jsou hlavní výživou hroznového keře. Keř můžete zasadit na kameny, holý písek nebo hlínu a při dostatku světla a tepla bude stále růst a plodit. Na nádvořích se proto hrozny cítí skvěle na klenbách a altánech, nehnojí se, nejsou na příděl sklizní, často se ani nestříhají, ale hrozny dál žijí a přinášejí úrodu.
Na vertikálních trelážích je prosvětlení listů horší, v závislosti na konkrétním provedení je nutné správně orientovat mřížovinu ke světovým stranám tak, aby zajistila osvětlení co největšího počtu listů po většinu dne. Problematika orientace vertikálních tapisérií je podrobněji rozebrána v článku o tapisériích.
Podmínky vysazování hroznů
V závislosti na druhu výsadbového materiálu se doba výsadby liší. Jednoleté sazenice s otevřeným kořenovým systémem lze vysadit do volné půdy téměř kdykoli od podzimu do jara, pokud není půda promrzlá. Aby se předešlo zbytečným potížím se zimním skladováním sazenic, je lepší zasadit na podzim. Vegetační zelené sazenice s uzavřeným kořenovým systémem vysazujeme na jaře po prohřátí půdy a pominutí hrozby zpětných mrazů, v tomto případě rozhodně nespěchejte. Také na jaře se hrozny vysazují řízky.
Hloubka výsadby hroznů
Důležitost správné hloubky výsadby keřů révy vinné je pěstiteli často podceňována, zřejmě proto, že není vidět kořenový systém, nelze jeho stav pohledem objektivně posoudit. Na rozdíl od vinné révy mají kořeny hroznů velmi nízkou mrazuvzdornost. Při teplotě -4C již začínají odumírat malé kořínky, při -5-7C odumře polovina kořenového systému a při -8-10C odumírá úplně. Existují případy, kdy vinice na Krymu zemřely v zimě kvůli pronikání studeného vzduchu ke kořenům přes trhliny v suché půdě. Právě nízká mrazuvzdornost kořenového systému hroznů nás nutí sázet hrozny hluboko, mnohem hlouběji, než se obvykle vysazují ovocné stromy. Průměrná normální hloubka výsadby pro sazenice hroznů je 40 cm. Na silně namrzající písky sází hlouběji a na mrazuvzdorné podnože je možné snížit hloubku výsadby na 35-30 cm.
Negativní důsledky má i hluboká výsadba hroznů, čím hlouběji, čím nižší je teplota půdy, tím pomaleji roste kořenový systém a vyvíjí se keř. Pro teplé oblasti tradičního vinařství to není velký problém, ale v chladných oblastech jsou hrozny „skládány“ mezi dvě omezení: chlad je příliš hluboký, kořenový systém je příliš mělký a trpí zimními mrazy. Je poměrně obtížné vypočítat, jaká hloubka výsadby bude v konkrétním regionu optimální, praxe však ukazuje, že je lepší dát přírodě možnost vybrat si. Ve středním pásmu se také vysazují keře do hloubky asi 40 cm a později se na keři blíže k povrchu vyvinou další vrstvy kořenů. V zóně silného promrzání půdy tyto kořeny pravidelně odumírají, takže příliš nerostou a ty, které jsou v optimálním horizontu, se rozvíjejí a stávají se hlavními.
Obrázek podmíněně ukazuje strukturu kořenového systému hroznového keře. Svrchní neboli rosné kořeny se vyvíjejí nepatrně, v létě při dostatku vláhy a tepla rychle rostou a za sucha nebo zimních mrazů odumírají. Cyklus růstu a odumírání kořenů rosy probíhá neustále. Hlavní patní kořeny jsou nejmohutnější, na lehkých propustných půdách sahají do hloubky několika metrů. Střední postranní kořeny mohou být také dobře vyvinuté, zvláště pokud jsou spodní vrstvy půdy studené nebo příliš těžké, střední vrstva přebírá hlavní roli krmných kořenů.
Takže obecné doporučení pro hloubku výsadby hroznů pro jakoukoli klimatickou zónu je 40 cm.
Výsadbová jáma pro hrozny
Druhou otázkou, která vyvolává řadu kontroverzí, je, zda kopat velké výsadbové jámy či nikoli. Hlavní věc, kterou mladý keř potřebuje pro normální vývoj v prvním roce, je lehká, propustná, dobře provzdušněná půda. Ne mastný, sestávající výhradně z humusu, jak si mnozí myslí, ale lehká půda. Pokud je na vašem místě těžká hlína nebo ještě více jíl, je uspořádání jam pro výsadbu oprávněné a velmi žádoucí. Není nutné odhrnovat kubické metry zeminy, stačí jamka o rozměrech 80*80 a hloubce 60 centimetrů. Na dno jámy se nalije vrstva lehké středně výživné půdy, může to být černozem odebraný z horní vrstvy, smíchaný ve stejných poměrech s pískem nebo síty. Pokud je půda na místě velmi chudá, lze do směsi písku a zeminy z horní vrstvy přidat až 20% humusu. Ale nepřehánějte to, pokud mladé výhonky dozrají do konce léta, místo výhody ve vývoji získáte nevyzrálou révu, která nepřežije zimu. Na mém stanovišti je hlinitopísčitá půda středně zásobená živinami a je celkem lehká, při výsadbě jednoduše prohodím vrchní a spodní vrstvu, to stačí pro dobrý vývoj keřů v prvním roce.
Není třeba usilovat o to, aby směs byla sypká zavážením kompostu, rostlinných zbytků apod., naopak země by měla být hustá, ale dostatečně lehká kvůli písku.
V závislosti na délce sazenice a budoucí formaci může být umístěn svisle nebo šikmo, kořeny by měly směřovat dolů pod úhlem asi 45 stupňů.
Jámu můžete okamžitě naplnit až po vrchol, ale je lepší nechat jímku až na podzim, což dále zlepší vytápění a bude vhodné ji zalévat.
Na podzim můžete jámu zasypat zeminou ze spodních chudých vrstev.
Příprava sazenic hroznů na výsadbu
Další otázkou je kvalita sazenic. Jak by měla sazenice normálně vypadat? Jak dlouhé mají být kořeny, jak tlustá má být réva? Na fotografii je jednoletá sazenice hroznů dobré kvality:
Průměr loňského růstu by měl být alespoň 5-6 mm a měl by mít alespoň čtyři normálně vyvinuté ocelli. Délka kmene sazenice je minimálně 30 cm, běžně 35-45 cm. Krátký kmen je v zásadě přijatelný, pokud je celková délka sazenice kompenzována loňským delším růstem (réva). Nyní věnujte pozornost kořenovému systému, na fotografii je spodní vrstva již částečně oříznuta. Je důležité, aby sazenice měla alespoň tři až čtyři živé kořeny o tloušťce alespoň 2-3mm. Na prezentované sadbě je jich jednoznačně více. Kořeny tenčí než 2 mm totiž v zimě většinou odumírají, to si můžete ověřit řezem, řez by měl být bílý. Sazenice s méně, ale silnějšími kořínky jsou mnohem životaschopnější než ty s obrovským „vousem“ jemných odumřelých chloupků. Příprava sazenice hroznů na výsadbu zahrnuje namáčení a obnovu kořenových částí. Nejprve ostříháme kořínky a zároveň dbáme na to, aby byly živé a zdravé. Vše tenké a mrtvé jsme vystřihli zahradnickými nůžkami, máme tento vzhled:
Jak vidíte, kořeny druhého patra jsem úplně odstranil, později znovu vyrostou, v prvním roce je pro nás důležitější vývoj spodního patra. Spodní jsou střiženy spíše nakrátko a ať to nikoho netrápí, nemá smysl nechávat dlouhé roční kořeny, samy nic nenasají, ale jsou pouze vodítkem k mladým sacím kořenům, které neustále rostou během vegetačního období. V tomto případě je mnohem výhodnější větší průměr loňských kořenů než jejich délka. Z místa, kde byly odříznuty loňské kořeny, začnou vyrůstat nové sací kořeny.
To je veškerá příprava sazenice, v této podobě ji lze zasadit. Pokud existují pochybnosti o vlhkosti, sazenice mohla vyschnout během skladování nebo přepravy, po prořezání kořenů ji vložte na několik dní do vody na namočení a poté ji zasaďte.
Chtěl bych upozornit na skutečnost, že ne všechny odrůdy v shkolce dávají silný kořen v prvním roce, někdy mohou být sazenice mnohem slabší, než je znázorněno na fotografii. To může být způsobeno jak podmínkami, za kterých jsou pěstovány, tak odrůdovými vlastnostmi. Nespěchejte s odmítnutím sazenice, pokud kořeny nejsou dostatečně silné nebo růst je poměrně slabý. Proveďte řezy kořenů a lián, ujistěte se, že réva na řezu je jasně zelená a kořeny jsou bílé, takže sazenice jsou živé a připravené k výsadbě. Věnujte zvláštní pozornost takovým keřům, nevyplňujte okamžitě výsadbovou jamku až po vrchol, nechte jámu, nalijte teplou vodu, aby se půda lépe zahřála, a výsledek předčí očekávání. V mé praxi se vyskytly případy, kdy jsem musel zasadit sazenice s vinnou révou o něco silnější než zápas a slabým kořenem, s normální péčí dávaly nárůst v prvním roce, což umožnilo získat 2-3 kg signálu úroda ve druhém roce.
Péče o hrozny v prvním roce po výsadbě
Téma péče o hrozny je příliš velké na to, aby se vešlo do části jednoho článku, proto se zde povrchně dotkneme hlavních bodů týkajících se specifik péče o mladé hroznové výsadby.
Jak je uvedeno výše, mladé sazenice hroznů mají minimální nutriční potřeby. Nenesou zátěž v podobě trsů a nesypou do bobulí cukr. Přehnaná snaha vinaře o používání minerálních hnojiv proto nadělá mnohem více škody než užitku. Hlavní, co je potřeba zajistit, je stabilní zálivka, nejlépe mírně teplou vodou. Dostatečná zásoba vláhy v kombinaci s připravenou zeminou v jámě je 90 % dobrého růstu mladého keře. Není třeba vytvářet bažinu pro hrozny, to není rýže, nemá rád podmáčení. Nenechte ale půdu dlouho vyschnout. Během horkých letních měsíců je třeba sazenice zalévat přibližně každé tři dny, na každý asi kbelíkem vody. Zdálo by se to jako maličkost, přístupná každému, ale brzy sami uvidíte, jakých zázraků jednoduchá voda dokáže. Zálivka se provádí podle potřeby po celé léto, počínaje zářím je zalévání zcela zastaveno.
Samozřejmě, že mladé sazenice musí být spolehlivě chráněny před škůdci a chorobami. Zde se nevyplatí šetřit, u mladých výsadeb proveďte celou řadu preventivních ochranných opatření, a to i u odolných odrůd. Je žádoucí udržovat půdu kolem sazenice čistou od plevele. V trávě žijí někteří škůdci, zejména kyjovník buvolí, a čím více bylin kolem mladých hroznů, tím větší je riziko poškození výhonů škůdci.
Zpravidla se v prvním roce pěstuje jeden až čtyři výhonky na sazenici, záleží na plánované budoucí tvorbě keře. Na začátku růstu se rozhodněte, které z výhonků jsou nejvýhodněji umístěny, a přejděte k dalšímu tvarování, zbytek odstraňte. Rostoucí výhonky včas přivažte ke svislým podpěrám. Při vertikálním uspořádání výhonu je jeho růst silnější než při horizontálním, je to dáno vlastnostmi polarity hroznů. Kromě toho je nutný podvazek, aby nedošlo k poškození výhonků.
Některé odrůdy vinné révy jsou náchylné k aktivní tvorbě nevlastních dětí, bočních výhonků v paždí listů, u takových odrůd je nutné pravidelné štípání. Nevlastní děti by se navíc neměly odstraňovat, ale svírat a nechat pár listů nevlastního syna.
Pokud do konce srpna výhony již vyrostly dlouhé (více než 2 m) a pokračují v aktivním růstu, přesuňte horní polovinu výhonu do nakloněné nebo vodorovné polohy, aby réva mírně zpomalila svůj růst a rychleji dozrála .
