Teplotní režim, který má pozitivní vliv na stav vozu, se výrazně liší od toho, ve kterém se člověk cítí pohodlně. Pokud je v obytných prostorách standardem udržovat teplotu vzduchu na +20-22 stupňů Celsia, pak je pro skladování auta považováno za nejoptimálnější +5 stupňů. Při této teplotě se na kovových částech netvoří téměř žádná kondenzace, která způsobuje destruktivní korozi.
Proto se pro vytvoření mikroklimatu vhodného pro technologii v garáži používají jiné přístupy k izolaci. Koneckonců, touha obnovit podmínky místnosti v garáži pomocí izolačních a topných zařízení poškodí vozidlo. Například v zimě při vstupu do vyhřáté místnosti z chladu se auto okamžitě zamlží, zvýší se vlhkost vzduchu a auto bude celou noc sedět v takové teplé a vlhké mlze.
Jak správně zateplit garáž? Pojďme na to přijít.
Designové prvky garáže, které ovlivňují proces izolace
Hlavním rysem garáže, která přímo ovlivňuje technologii izolace, jsou tenké stěny a střecha. Dokonce i garáže postavené z cihel nebo škvárových bloků mají zřídka tloušťku stěny více než 25 cm a tloušťka plechových garáží se měří v milimetrech. Takové stěny nejsou schopny zajistit potřebnou tepelnou izolaci a vyžadují řádnou izolaci.
Pro srovnání, v obytných prostorách se tloušťka obvodových cihelných stěn pohybuje od 51 cm (dvoucihelné zdivo) do 64 cm (zdivo z dvouapůlcihel).
Při výběru budoucí izolace a výpočtu tloušťky její vrstvy se musíte snažit zajistit, aby teplota uvnitř garáže byla udržována těsně nad nulou.
Kromě toho, pokud je správně nainstalována, izolační vrstva bude pracovat pro požadovaný výsledek kdykoli během roku: v zimě bude udržovat teplo uvnitř garáže a v létě zabrání vytápění venku. Toho je dosaženo díky tzv. tepelné setrvačnosti, ke které dochází v důsledku poklesu tepelné vodivosti povrchů ve směru z vnějšku dovnitř.
Požadovaný směr tepelné setrvačnosti vytvoříte izolací garáže zevnitř. Vně ve vztahu k vnější atmosféře pak bude materiál s vyšší tepelnou vodivostí – škvárové tvárnice, cihlové zdivo nebo kov, a uvnitř – tepelná izolace s nízkou tepelnou vodivostí.
Jaké materiály jsou vhodné pro zateplení garáže?
Minerální vlna
Důležitou výhodou použití minerální vlny k izolaci garáže vlastními rukama je schopnost vytvořit „prodyšnou“ izolační vrstvu. Vláknitá struktura vaty nenarušuje přirozenou cirkulaci vzduchu uvnitř garáže, výfukové plyny, vypařování pohonných hmot a jiných technických kapalin, kterých je v regálech vždy dostatek, rychle erodují venku, aniž by stagnovaly nebo otravovaly vzduch. Dodatečným argumentem ve prospěch vaty může být její nehořlavost. V garáži, kde je hodně hořlavých věcí, to může být rozhodující faktor.
Mezi všemi odrůdami se doporučuje zvolit čedičovou nebo kamennou vlnu. Má nejlepší tepelnou vodivost 0,03-0,1 W/m °C a zároveň slouží jako výborná zvuková izolace.
Nejjednodušší způsob pokládky minerální vlny je ve formě polotuhých rohoží. Rohože těsně zapadají do distančního rámečku namontovaného ze dřeva nebo pozinkovaného profilu na vnitřních plochách garáže: stěny, strop, vrata. A nezapomeňte, že aby si minerální vlna zachovala své tepelně izolační vlastnosti, je důležité použít parotěsnou membránu, která odvede přebytečnou kondenzaci a zabrání hromadění vlhkosti uvnitř izolace.
Doporučené produkty
Kód: 265443
RUB 1 612,00/bal.
Kód: 265443
Kód: 005792
RUB 1 265,00/bal.
Kód: 005792
Kód: 005789
RUB 1 756,00/bal.
Kód: 005789
Kód: 005756
RUB 2 126,00/bal.
Kód: 005756
Pěnoplasty
Polystyrenová pěna je snad nejoblíbenějším materiálem pro izolaci garáže svépomocí. Lze jej bez problémů řezat a zpracovávat pomocí jednoduchých nástrojů, jako je například nůž. Má extrémně nízkou tepelnou vodivost – pouze 0,03-0,04 W/m °C. A je to levné.
I když tam byly nějaké nevýhody. Pěnový polystyren znatelně „vyžírá“ vnitřní prostor a je také hořlavý, hasicí přístroj je lepší mít na viditelném místě.
Pěnové desky můžete namontovat na vnitřní povrchy pomocí polystyrenového lepidla, polyuretanové pěny nebo plastových hmoždinek (budou vyžadovat opláštění). Optimální tloušťka izolační vrstvy je 50-100 mm. Spoje musí být utěsněny polyuretanovou pěnou.
Doporučené produkty
Kód: 257055
RUB 5 029,00/bal.
Kód: 257055
Kód: 051823
RUB 4 020,00/list.
Kód: 051823
Kód: 402355
58,42 RUR/list.
Kód: 402355
Kód: 427630
RUB 5 029,00/bal.
Kód: 427630
Tepelně izolační omítka
Kromě pojiva, sádry nebo cementu, obsahuje taková omítka porézní materiály – křemičitý písek, vermikulit nebo pěnový polystyren, které poskytují tepelně izolační vlastnosti. Součinitel tepelné vodivosti „teplé“ omítky: 0,065 až 0,13 W/m °C.
Tepelně izolační omítka se nanáší na stěny a strop standardní technologií: instalace majáků, příprava směsi, nanášení směsi na povrch, vyrovnání. Na stěny se doporučuje aplikovat jednu nebo dvě vrstvy do tloušťky 50 mm a jednu vrstvu 5-30 mm na strop.
Pro garáže z cihel nebo škvárových bloků je nejlepší použít izolační omítku. Bude izolovat místnost a umožní vám vyrovnat stěny a strop.
Doporučené produkty
Kód: 069094
436,00 RUB / ks
Kód: 069094
Kód: 069062
448,00 RUB / ks
Kód: 069062
Kód: 275591
360,00 RUB / ks
Kód: 275591
Kód: 299800
508,00 RUB / ks
Kód: 299800
Tepelně izolační nátěr
Tepelně izolační nátěr je nové slovo v izolaci místností. Jedná se o polymerní kompozit plněný dutými keramickými mikrokuličkami.
Přečtěte si více o struktuře a vlastnostech termoizolační barvy v článku Vše o ultratenké keramické tepelné izolaci
Tepelná vodivost barvy je cca 0,065 W/m °C, což je přibližně srovnatelné s „teplou“ omítkou. Pouze izolační vrstva bude mít pouze 2-4 mm. Jaká úspora vnitřního prostoru.
V hotové podobě je izolace tekuté konzistence, která se nanáší jako běžná barva štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí. Tento způsob aplikace ocení zejména majitelé plechových garáží. Koneckonců, vnitřní povrchy takových garáží mají složitý profil kvůli různým rohům, trámům a vyčnívajícím upevňovacím prvkům a je poměrně obtížné k nim připevnit těsně přiléhající vrstvu izolace. Ale malování povrchu jakéhokoli profilu, bez ohledu na to, jak složité, není obtížné.
Bylo by však chybou předpokládat, že tenká vrstva tepelně izolačního nátěru vytvoří v garáži požadované mikroklima. Ano, dokáže nahradit poměrně silnou vrstvu tradiční izolace. Pro požadovaný výsledek – +5°C uvnitř garáže – ji ale budete muset ještě doplnit vrstvou další izolace, minerální vlny nebo pěnového polystyrenu.
Je nutné izolovat podlahu v garáži?
Zda podlahu garáže izolovat nebo ne, to si musí rozhodnout každý sám. Z hlediska kompletního zateplení vnitřního prostoru je samozřejmě lepší zateplit. Podlahou položenou přímo na zemi totiž vždy koncem podzimu a zimy vstoupí chlad a naruší rovnováhu mikroklimatu.
Na druhou stranu izolace podlahy již postavené garáže může být docela náročný úkol. Koneckonců, po instalaci izolace se úroveň podlahy zvedne do výšky 10 až 20 cm. Minimálně to bude dělat problémy při jízdě autem. A minimálně znemožní zaparkování vašeho auta v garáži kvůli tomu, že se už nevejde přes bránu.
Než se tedy pustíte do izolace podlahy, je potřeba vše pečlivě změřit a zjistit, zda je dostatek světlé výšky.
Mezi možnostmi izolace podlahy garáže pro svépomocí lze rozlišit dva hlavní přístupy:
- Rychlá úprava podlahy pro snížení tepelných ztrát.
- Montáž celé vrstvy izolace.
U první možnosti, kdy je omezený čas a hlavně finance, můžete podlahu garáže obložit deskami nebo OSB deskami. To samozřejmě nelze nazvat vážnou izolací, ale stále se objeví znatelný efekt. Podlaha již nebude studená a pod podlahou se objeví další vzduchová vrstva, která zadržuje chlad od základny podlahy.
Druhou možností je plně izolovat podlahu vytvořením vícevrstvého tepelně izolačního koláče.
Vzhledem k tomu, že auto výrazně zatěžuje podlahu garáže, byla by extrudovaná polystyrenová pěna nejlepší možností izolace.
Jak izolovat sklep v garáži?
Izolace sklepa v garáži se technologicky příliš neliší od izolace prostor pro jiné účely, ale má několik důležitých nuancí. Tou hlavní je zvýšená vlhkost v důsledku přímého kontaktu stěn a podlahy sklepa s půdou. Proto se hydroizolace stává klíčovým krokem.
V ideálním případě je lepší aplikovat vrstvu hydroizolace na vnější povrchy stěn a vytvořit tak vzduchotěsnou kapsli kolem sklepa. V již postavené garáži nebo garáži umístěné v družstvu je však někdy nemožné dosáhnout na vnější povrch. V tomto případě se hydroizolace provádí zevnitř.
Jako hydroizolační materiál lze použít polymerní fólie, izolace rolí nebo bitumenové tmely. Výsledkem by měla být kompletní vrstva hydroizolace. Pro izolaci stropu je vhodná speciální parotěsná membrána.
Poté se na stěny, podlahu a strop položí izolace: minerální vlna, polystyrenová pěna nebo extrudovaná polystyrenová pěna. U minerální vlny budete muset postavit rám a listy polystyrenové pěny jsou přilepeny k povrchům nebo zajištěny plastovými hmoždinkami s houbovým uzávěrem.
Dřevěný rám pro instalaci minerální vlny musí být ošetřen ochrannými látkami.
Horní vrstva izolace je pokryta parozábranou. Poté jej můžete začít pokrývat dekorativními materiály, například plastovými panely.
Podívejte se na naše video o výběru tepelné izolace
V poslední době se v komunitě často skloňuje otázka vytápění a zateplování garáží, zejména ohledně těch kovových se vede mnoho sporů. Nejsem v těchto věcech odborník, nebudu nikoho poučovat, nechci se hádat. Jen vyjádřím své myšlenky na tuto záležitost a řeknu vám, jak jsem to udělal.
Výraz „izolace“ je v zásadě nesprávný, zejména ve vztahu ke kovové nevytápěné garáži, správnější by bylo „tepelná izolace“. Má to pro i proti. Když teplota venku prudce stoupne, uvnitř garáže zůstává nižší a je tam zima. V létě ale není takové horko a ani se tak rychle neohřeje. Ale zase, když se za pár dní oteplilo a venku se ochladilo, tak je v něm pořád horko. Funguje jako termoska))
Ale i když pokryjete vnitřek střechy alespoň 3-5 cm silným pěnovým plastem, už máte pocit, že vám teplo z vyhřívané střechy nejde do hlavy! Dalším důležitým bodem je, že při změně teploty kolem nuly se na holém kovu tvoří velké množství kondenzátu! Samozřejmě hodně záleží na klimatu, tady na Sibiři je na jaře a na podzim prostě záplava ze střech a zdí. Stejný nesmysl se stane, pokud je garáž v zimě vytápěna nebo ne.
Pak tu věc vezmete a je celá zatopená, pokud ležela na místě, kde voda neteče po zdi, ale kape dolů. A pokud garáž také uvařil nějaký blbec, pak je to naprosto strašidelné! Můj druhý musel být utěsněn dehtovou páskou, musel jsem překrýt spodní plech s horním a bodově svařit. Co s tím má společného jsem to viděl už když jsem obkládal vnitřek garáže.
Nebudu mluvit o tom, jak a co jsem udělal, na konci příspěvku jsou odkazy na všechny podrobnosti. Řeknu jen toto: Pečlivě jsem zateplil hlavní garáž, pěnový polystyren a pěnový polystyren + reflexní tepelná izolace + OSB desky a druhou místnost pouze polystyrenem a tenkými OSB deskami. Říci, že „je to lepší“, neznamená nic. Stalo se to úžasné! I kdyby bylo v noci +20 a pak slunce peče celý den a +30, tak v garáži ani do večera nevystoupí nad +25. Ale samozřejmě na jaře, když teplota stoupne například z -15 na nulu, pak v garáži bude stále -10. Čísla jsou samozřejmě přibližná))
Později, když jsem oddělil skladiště od dílny, rozhodl jsem se udělat příčku odolnější proti teplu a schopnou odrážet teplo. Okamžitě řeknu – existuje efekt!
Nejhorší je, když je skoro všechno kolem opláštěné a zateplené, to jsou studené mosty. V podstatě se jedná o místy trčící žebra rámu, můžete je ještě zkusit zavřít. Ale je obtížné zakrýt vodorovné trámy pod střechou něčím. Existuje speciální nástřik a dokonce to pomáhá, ale pak na ně nemůžete nic položit ani nic připevnit – protože izolace bude poškozena a úlomky budou létat. Stejně tak podél obrysu garážových vrat je obzvláště obtěžující námraza (námraza, led) v otvorech dveří a vrat, která aktivně zamrzá při vysoké vlhkosti a teplotních změnách. Letos jsem to zkoušel zmenšit plstí, překrýt jím spáry dveří a vrat, ale nebylo to k ničemu! Potřebujete tlustou, hustou plsť, která bude pevně přitlačovat obě poloviny, ale žádnou jsem nenašel. Měkká se prostě ohne dozadu a vzduch tam snadno pronikne. Neobtěžoval jsem se vjezdem do druhé garáže, ale jednoduše jsem sešil dveře podél obrysu. Pokud se nemohu dostat dovnitř hlavním vchodem, nevadilo by mi ho odtrhnout, abych se dostal druhým vchodem.
Myslím, že větrání je neméně důležité, zvláště v období kondenzace. Nainstaloval jsem do obou garáží nucený a na jaře a na podzim funguje neustále.
Obracím se na topení. Jsem proti vytápěné plechové garáži! Ne, pokud tam musíte pracovat a je to nutné, není úniku, musíte! Ale pokud auto jen zaparkujete, pak to nestojí za to – bude hnít rychleji! Protože topení na +20+25, kdy jste jeli autem a rychle se zahřálo a uschlo, je velmi drahé. A pravidelné zahřívání je velmi škodlivé pro jakýkoli kov. Sám jsem se s tím setkal, když jsem poprvé kupoval garáž. Bylo tam hodně práce, pravidelně jsem zapínal horkovzdušnou pistoli a vytápěl místnost a vypínal ji, když jsem odešel. A na jaře, když jsem vyndal gril a udírnu, jsem pochopil, co je to kondenzát a odkud pochází. Od té doby jsem nevytápěl garáž, kde spí auto. Tady je rozdíl teplot venku a uvnitř, auto s částečně zahřátým motorem jezdilo uvnitř v šest večer a foceno ráno.
Ale ve druhé místnosti, ve které jsem zřídil „čistou spíž“, jsem se rozhodl letos v zimě zřídit vytápěnou místnost. Už mě nebaví tahat něco, co se bojí mrazu do kanceláře a zpět. Místnost se ukázala jako malá, pouze 4×3,2 m, a nemá přímý přístup na ulici, takže je snazší ji zahřát. Instaloval jsem starý 1kW konvektor. a zapnul ho na 1/8 výkonu.
Praxe ukázala, že v mrazivých teplotách -30 je těchto 125 W schopno udržet pokojovou teplotu +3 stupně, měření se provádělo ve výšce 0,5 m, pod stropem bývá cca +8+10. Kromě toho je tu také kilowattový vánek, který snadno zvýší teplotu na +20 za pár hodin.
To se ukázalo jako velmi výhodné, když potřebujete pracovat v garáži. Mnohem příjemnější je pak jít do teplé místnosti a tam se v teple převléknout. Jo a taky se tam dají udělat nějaké drobnosti, něco nešpinavého, ne odpadky.
A mně osobně vyhovuje i toto: Obvykle zaparkuji auto a jdu do kanceláře (je to za plotem garáže, 200 metrů), tam se převléknu do teplého a jdu domů (25 minut pěšky). Ale pokud jsem zaparkoval auto pozdě, kancelář je již zavřená a je nepohodlné rušit stráže – nejen že musí otevřít dveře, ale také ručně otevřít závory pro vozidla. Proto se jen převléknu v teplé skříni a dupám domů – to je úplně něco jiného než se převléknout do studeného a chodit v mrazu))
K nákladům stručně: odhadoval jsem přibližně neustále zapnutý konvektor + občas zapnutý větřík + elektrický ohřev motoru = 165 kW měsíčně. To je asi 1000 rublů. Normální!
No, obecně, to jsou všechny mé myšlenky. Netvrdím, že jsem pravdu, nestudoval jsem vědu na toto téma, je to jen praxe. Nebudu se také hádat, budu se opakovat – jen jsem vyjádřil, jak se pro mě všechno udělalo. Možná jsem na něco zapomněl, zeptejte se a já vám to řeknu. Budu jen rád za užitečné rady! Bez zbytečných bazarů zakazuji drzé lidi a kretény, kteří si přišli podrbat jazyk, a smažu nesmyslné tlachání.
A nakonec přidám o autech na stejné téma. Třeba se to někomu bude hodit. Již na třetím voze používám konstrukci z plošin pro uchycení drátů ke stěnám a nábytku. Velmi pohodlně!
První co mám za mřížkou je chladič variátoru, který se v chladném počasí a hlavně na dálnici špatně zahřívá a to mu škodí. Proto vezmu kus stejné reflexní izolace, kterou jsou obloženy garáže, a připevním jej k mřížce nárazníku přes tato místa pomocí vázacích pásek. Rychlé, pohodlné, levné a esteticky příjemné.
Pravda, v mém případě se snímač venkovní teploty zavře a když je venku -20, pak v dopravních zácpách může ukazovat +5)))
Nedávno jsem ale přišel na to, kde vidím adekvátní teplotu, a to dokonce ze čtyř zdrojů – snímače tlaku v pneumatikách na mé zimní sadě jsou externí, takže neukazují teplotu uvnitř pneumatiky, ale okolního vzduchu))
Přejeme vám všem pevné zdraví, klid, zdraví, dobrou náladu a také teplo a pohodu!
Garáž. Druhá místnost.
✅1. Jít
✅2. Pohlaví
✅3. Tepelná izolace a opláštění
✅ 4. Čistá spíž – nenašel jsem záznam, i když se zdálo, že tam byl.
✅5.1. Pracovní stůl je začátek.
